本篇文章给大家谈谈雪佛龙tcp和本田原厂清洁剂，以及雪佛龙机油属于什么档次的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍：
一窥究竟！实测清洁型汽油添加剂效果
[汽车之家用车养车] 一年前，我们曾对“打吊瓶”清理积碳的效果进行测试，结论是效果并不明显。那么除了打吊瓶外，去除积碳最常见的就是市面上众多的汽油添加剂了。很多厂家都表示自己的添加剂产品多么多么优秀，甚至有的在广告宣传中直接表示“一瓶就好”，那么汽油添加剂的效果真的有这么神奇么？这次我们就来实际测试一下。
● 选用的汽油添加剂
在之前的文章中，我们曾对汽油添加剂产品做过详细的解释，这次我们为了更加直观地展现积碳清理效果，选用的则是各大交通广播电台中热播的“强效清洁型添加剂”——车贝尔。
☆ 为什么不选用G17等4S店配套产品？
答：G17作为厂家配套添加剂，其定义属于养护型添加剂，为了突出清洗效果，我们本次则选用清净效果更强的清洁型产品。
☆ 清洁积碳添加剂种类：
答：目前，市场上较为主流的燃油添加剂中清洁积碳的主要成分是聚醚胺（PEA）、聚乙丁烯胺（PIBA）和聚胺（PBA）。
☆ 车贝尔的主要成分是什么？
答：据悉，车贝尔的主要成分为聚醚胺（PEA），它是一种高分子材料，耐高温、不易挥发，且对积碳有很强力的清洁作用。目前同样采取PEA为主要成分的产品还有雪佛龙TCP、红线Si-1等。
● 试验过程：
本次我们将用内窥镜，拆掉火花塞后伸入内窥镜进行观察拍照。在加入添加剂后，加满汽油。并在1天时间内，完成500公里左右的路程（北京-承德-北京）。在回到北京后，再次用内窥镜观察、拍照并对比清理积碳效果。
● 体验车辆：
为了保证实验的严谨性，我们分别找了三款不同发动机类型的车辆，分别为自然吸气的2006年里程11万公里的6缸3.0L皇冠；2011年里程8万公里的2.0T迈腾；2013年里程3.5万公里的2.4L雅阁。其中，皇冠的发动机属于歧管喷射技术，迈腾和雅阁为缸内直喷技术。
☆ 原始积碳情况
◆ 皇冠：
经过内窥镜观察后，结果和我们预想的有些不一样。11万公里的皇冠积碳非常严重，而传说中容易积攒积碳的涡轮增压和缸内直喷的迈腾和雅阁则比较少。究其原因后我们得知，迈腾和雅阁的车主驾驶方式均比较激进，而皇冠车主则比较温柔。同时，三位车主均表示自买车到现在从未做过任何清理积碳的项目。
需要说明的是，三车车主均表示在车辆清洗之前，正常使用中一切正常，油耗也都处在合理范围内。尤其是皇冠车主表示，虽然车内积碳严重，但并没有在车辆行驶中有任何感受。当然，积碳的产生是一个循序渐进的过程，和温水煮青蛙的道理相同。
● 500公里后主观变化
在高速公路行驶时，因为京承高速限速100km/h，所以我们一直保持100km/h匀速行驶，全程没有拉高转速。
由于歧管喷射系统的喷油嘴固定在进气歧管上，喷油时，燃油顺着进气道通过气门进入气缸，由于歧管喷射发动机汽油需先通过进气门，所以皇冠的进气门积碳清洁的效果极为明显，一半多的区域已经露出了金属颜色。气缸内活塞顶由于积碳较多的原因，从表面看燃烧室的积碳已经开始分解成小块状。
迈腾的对比效果很是明显，活塞顶左上端已经完全清洗干净露出了原本的金属色。可以看出，迈腾的活塞顶上非常湿润，这表示清洗剂已经进入气缸并验证了聚醚胺的耐高温性。
雅阁的积碳只是薄薄一层，所以清洗积碳前照片感觉很干净，但仔细观察可以发现，表面发乌，还是有一些积碳的存在。经过清洗后，活塞顶明显变得光亮许多。
两个直喷型发动机车辆因为其喷射不经过气门直接喷向燃烧室，所以可以明显的看出活塞顶表面都很湿润，并大面积的露出了原本金属表面（反光明显）。这说明清洗溶液已经开始渗透在积碳表面，因为聚醚胺耐高温的特性，不易挥发，所以可以持续保留在活塞顶表面逐渐溶解积碳。
● 清洁效果
● 清洁积碳后车主感受
清洁积碳一周后，我们特意询问了三车的车主，他们的反馈竟然很一致，就是在主观上无任何明显变化。油耗方面，因为每次行驶路况不同，所以也可忽略。
● 疑问解读：
☆ 为什么加完汽油添加剂后油耗不降反升？
答：一般情况下，加入添加剂以后需要一个清洗油路、气缸内部积碳的过程，所以在短期内油耗反而会有升高的情况，不过您无需担心，第二箱油就会逐渐恢复正常水平。
☆ 汽油添加剂在清除积碳时会不会损伤缸壁？
答：聚醚胺类型的添加剂主要是在高温时逐渐、缓慢地溶解积碳，而并非效果立竿见影，且不会大面积脱落，所以对缸壁并不会造成损伤。
☆ 多久加一次添加剂？
答：对于清洁型产品来说，商家建议5000-10000公里添加一次，在这里我们认为，如车辆在使用过程中无任何异常，可酌情延长至2万-3万公里添加一次即可。
☆ 添加剂能清洗缸内直喷型发动机进气门处么？
答：不能。因为采用缸内直喷系统的发动机，喷油嘴通过缸体直接进入气缸内，进气门得不到汽油的冲刷，所以无法靠添加剂清洁进气门。
☆ 聚醚胺如何清除积碳？
答：通过与汽油混合后，首先清洗油路，非直喷发动机还将经过气门，直喷发动机将直接喷至燃烧室。因为有很强的耐高温性，并不会轻易燃烧并挥发，清洗液会持续地浸泡在积碳表面将积碳软化，同时与逐步溶解并燃烧排放出二氧化碳，所以也无需担心积碳会大面积脱落而导致的划伤缸壁的问题。
● 结论：
市面上的汽油添加剂品类繁多，而本次我们仅仅试验了一类（聚醚胺类PEA添加剂），清洁效果值得肯定，同时也不会对气缸产生副作用。在编辑看来，汽油添加剂在清理积碳上来说的确是一剂良药，建议大家养成定期添加的习惯。想起一句广告词“X酒虽好，可不要贪杯喔”，养护爱车的同时也要注意用量，无需频繁添加，定期添加即可。（文/图汽车之家吴羽琛）
如果您对文章中有任何问题，欢迎在我的编辑博客中留言与我交流。编辑博客链接←←
到底有什么用？ 5分钟了解燃油添加剂
4S是大神保养最后的选择
上期，我们介绍了不同渠道保养的区别（一张表让你看懂汽车保养的最佳方案是什么），这期，我们将着重来讲一下零件和产品的选择。
文｜Tomcontra
图｜网络
PART 1
机油
1、假货较多
2、最好选择“Fully Synthetic”级合成油
机油问题目前从零件层面最多被提及的就是假机油的事情，但多数是发生在价格较为便宜的机油中，例如我们不常见的一些二线品牌，所以如果自己换机油机滤，这些牌子能不碰就别碰。
在国内机油目前最为常见的就是嘉实多、美孚、壳牌三家公司。这三家不仅是润滑油公司，还兼做原油运输提炼销售的生意，所以作为品牌来说还是可以信任的。
但在这里，我重点要说一下这三大品牌在国内合资生产的机油。这些机油特征是上面主要是中文相关信息构成，也都是真机油，但请注意的是这些机油虽然可能部分标称了全合成机油，然而并没有真的达到了国外“Fully Synthetic”的标准，只能算是“Synthetic”，即合成机油。
不少人以为矿物油最次、半合成好之、全合成最好，其实这都是虚假宣传。对于机油来讲，官方标注的只有矿物和合成两种。任何机油的成分都是85%的基础油外加15%的添加剂成分，所以只要是经过化学手段合成的机油均可称为合成机油。
我们用壳牌的超凡喜力5W-30和喜力HX8（俗称灰壳，目前宝马的官方标准用油）0W-30为例做个对比：两者的从外包装上都标注为全合成机油，但价格却至少差了100元（4L装）。原因在于前者主要合成成分为二类、三类的混合油，后者则是三类、四类为基础，在加上化学合成方式以及添加剂的不同，造成了其不仅在成本上有差别，低温流动性和耐久性上也有差别。严格来说，前者只能标注为“Synthetic”，后者才是“Fully Synthetic”。
那么，哪些品牌值得选择？
首先，对于嘉实多、美孚和壳牌，要仔细分别其每个型号的特征，最好是在官网（尤其是美国官网）查询一下相关资料。
通常“Synthetic”水平的机油大概能耐受7500km-1万km，而“Fully Synthetic”则是能耐受1万km-1.5万km。
所以如果自己的预算充裕，最好还是选择“Fully Synthetic”级别。可以根据保养手册，按照车辆新旧程度，每10万km或10年一个档位，逐步选择数字变大的机油型号即可。
一般家用车可以根据原油来源选择一些效果不错的机油，比如欧洲品牌车型可以选择雪弗龙机油，美国日本品牌车型可以选择进口新日石、安索等机油。
PART 2
机滤
价格差异不大，建议选择稍好一点的
机滤因为一直和机油伴随，外加价格不高，通常被人所忽略。但其实机滤跟机油一样重要：一个好的过滤装置能够尽量减少机油内抗磨损成分的消耗，使得机油的使用周期得以延长。目前市面上最常见的两大机滤品牌就是曼牌和马勒，但这两个品牌也有着和机油一样的坑点。
跟机油类似，国内这两个机滤的最大坑点在于内外的双标——以曼牌举例，同样是面对本田八代雅阁的机滤，纯对外国生产的机滤就比在国内合资生产的机滤在制作工艺和耐用性上提升了一个档次。
一般来说，上面带有中文标志的曼牌大概能坚持到“Synthetic”级别的标准，而全外文包装的曼牌机滤就能够坚持到“Fully Synthetic”的里程标准。
虽然机油+机滤的确是复合价格比例的——即300+40能买到7500km耐久，400+50能买到1万km耐久，但前者明显的缩短了保养间隔，让人多花了不少的工时费用和时间成本。
所以，如果根据预算您只能使用前面那种价格相对便宜的合成机油，那么从上面两个品牌挑选即可，做的也挺好的。但如果您打算1万km-1.2万km再保养一次，以拉大保养间隔并达到更好的养护效果的话，推荐大家使用美国K&N品牌的机滤（俗称KN机滤），一般汽车使用PS型机滤即可，其价格比起上面两家稍贵，60-70元，但带来的效果是质的提升，还是很推荐的。
PART 3
空滤/空调滤
完全可以自己动手更换
空滤和空调滤全部可以自己手动更换，只是对于部分车型来说（比如奔驰、宝马），其空滤的固定方式采用了梅花形螺丝，于是这些最好是找个维修店，在保养的同时给你用工具更换了即可。
这方面几个日本品牌车型就做的很好，都是用卡子来固定，能自己操作。
大体上，空滤的更换方式是打开机械盖子后，将空滤上所有卡子打开，然后将空滤朝着说明书指示的方式滑动以让其上下分离，之后即可拿出旧空滤更换新空滤了。多数车型的空调滤都是在手套箱中，将手套箱挂钩拆下后完全打开手套箱，然后将里面的空滤盖取下来即可进行更换。
通常情况下，1-1.5年更换一次即可。
品牌的话没有特别推荐的，前面提到的曼牌、马勒、博世这俩第三方厂商和4S原厂件都可以，目前这两个滤芯还市面上没有什么大问题出现，价格差距也不大。
但这里我要另外提及一点，就是有些车型的三滤（机滤、空滤、汽滤），在其更换的时候必须遵循标准操作——例如奔驰的机滤，其在发动机上部附近，需要从机舱位置取出后再用空气泵吸取一下周边残油，然后才能进行相关安装。所以——如果您的车是奔驰，记得一定要找个操作标准的店来更换。
PART 4
变速箱油
每3-4年/4-6万公里一定要更换一次变速箱油
首先重要的事情说三遍——每3-4年或者4万-6万km一定要更换一次变速箱油！一定要更换一次变速箱油！一定要更换一次变速箱油！很多打着所谓变速箱“终身免维护”的旗号来卖车的4S销售就是在欺骗消费者！！！
我这里就点名批评宝马的4S销售——最典型的就是采用了ZF8AT纵置变速箱的车型，销售都会说这个变速箱终身免维护。但其实人家宝马对于ZF这台变速箱给出的保养建议是“在其质保期内，免维护”，也就是说，过了其保质期后，还是要维护的。
更换变速箱油请一定采用原厂油料——因为变速箱油实在是非常特殊，它是一种密闭性润滑油，所以每个型号的变速箱的性能指标是不一样的。
变速箱油的更换有两个更换方法：即重力更换和循环机更换。一般重力更换需要4-5L变速箱油，而循环机则是需要10-12L变速箱油，费用是不一样的。于是，如果一辆车在4S只能重力更换变速箱油，其一定会推荐你1-2年就更换一次，已尽量达到在5年内将变速箱旧油全部更换的结果。但实际上，即使连换3次，你也不过大概换出来75%左右的旧油，效果完全和循环机不能相比。
所以，对于变速箱，就一个结论：有条件买12L油循环机换，没条件就去4S弄。
PART 5
汽油添加剂
1、任何车都可以加。
2、便宜的燃油宝肯定是假货。
3、燃油宝并不需要每次都加。
对于这个玩意儿我直接下结论:
第一，任何车都可以加，没有说直喷车必须加歧管车就可以不加这么一说。
任何车在上了年纪后都有不少积碳，因为即使发动机最大热效率达到41%的今天，依旧没有到达100%，那么发动机内的不完全燃烧就存在，积碳就一定会产生。
第二，便宜的燃油宝肯定是假货。
真正含有让汽油充分燃烧以及让积碳发声化学反应剥落的成分叫PEA，中文名字叫聚醚胺，具有优良的清净、分散、破乳、缓蚀及抗氧性能。当然，燃油宝里还有其他重要成分，但主要处理积碳的就是这个物质，而这个物质的造价成本又很贵，所以便宜的燃油宝肯定是假货。
第三，燃油宝并不需要每次都加。
因为积碳的产生十分缓慢，而PEA除去积碳的效果比起积碳增加则快上很多。每次加油都加无异于过度保养，浪费金钱。
品牌上，目前我用过的燃油宝中，效果明显的有雪佛龙TCP、车贝尔、红线si、安索Pi，这些都是含有PEA成分的，具有效果的。但仔细体验的化还是有差距，优劣排序可以按照我的这个先后顺序。其中车贝尔的产品要比别人贵一倍以上，但使用间隔也比别人长一倍，所以各种产品价格可以说差不太多。正常来说一瓶的价格是70-100元上下，车贝尔的则是195一瓶。但这玩意儿能放得住，大家可以趁活动的时候根据自己的需要屯一点。哦对了，最后说下使用间隔：跟时间基本无关，每5000km一瓶即可。车贝尔的可以1万km一瓶。
PART 5
制动液
相对透明，1-2年更换一次
制动液属于后市场中相对透明一点的东西，因为这个更换频率不高（1-2年一次），每次的更换量也不多（1L），材料成本也不算高，所以价格相对稳定，没有太多的坑。
对于制动液来说，有一个简单的方法可以作为你是否需要更换制动液的标准：在2年之内，如果你发现你的制动踏板你需要更深踩才能有效制动的话，那就说明制动液内含有了太多的水分，需要更换了；如果时间超过2年，请一定尽快更换。
制动液标准分为DOT4和DOT5.1，主要是干湿沸点等参数的区别，如果是一般家庭用车，DOT4即可，没必要上5.1。市面上一般的品牌的制动液均可，4S原厂、brembo、博世、ATE都没问题，做的最好的是brembo和ATE，当然价格也比别人贵上至少一倍。
但更换制动液有个问题一定要注意：无论是4S还是第三方维修店，制动液更换需要收两个工时的工时费：不是一个人干了俩小时，而是俩人干一小时。一个使用抽油泵将制动液从各个轮子附近的制动液管抽出来，另一个在发动机制动液壶处根据下降液面进行补充。
PART 6
火花塞/制动片
最好用原厂产品，到4S店更换
这俩玩意儿都是一个调性，能去4S更换尽量去4S更换，实在不行也要去非常专业的维修店。
建议随时关注你发动机的怠速情况，如果有怠速不稳的情况出现，就有比较检查火花塞并选择更换了。
制动片这东西比起火花塞还要严格，所以对于一般用户来说原厂是最好的。
相比于火花塞，制动片的更换标志很明显：当你用手电从车轮侧面照过去时会看到一层磨砂样式的刹车片，如果这个变得很薄，而且能看到里面开始显露金属部件了，那么就该更换了。
PART 7
雨刷胶条
自己就可以换
只要把雨刷骨拆卸下来，从一头将胶条顺出来，然后再插入新的胶条、重新将雨刷骨放回去固定好就全部更换完毕了，没必要去任何维修店更换。1年左右更换一次，也可以稍稍久一些。
我通常选用一对前挡风胶条的价格为70-120元左右。雨刷胶条界最贵的胶条品牌是PIAA，另外推荐一个大家都没怎么听说过得品牌：米速霸（以及其代工厂NWB）。
PART 8
节气门清洗/发动机清洗
可做可不做
如果车辆没有上年头，这俩确实没啥必要做。如果车辆上了年头，可以考虑做一次，然后就可以坚持很久了。
PART 9
四轮定位
请一定每两年就去4S店或者有特别专业设备的维修店做一次四轮定位恢复四个轮子原有的倾角数据。没法子，我们当前的路况对于车辆的底盘来说是一种爆炸性的伤害。
目前最好最为精准的四轮定位为激光定位，这个设备的价格大概是一台30万左右，所以一般的维修店是不会有的。4S店价格大概是400上下（顺便说一句，在外面弄跟这个价格差不太多，没便宜多少）。
PART 10
轮胎/电瓶
随便找个地方换都行
这俩东西都是不太需要专门去某个店才能更换的东西，可以放心大胆的在第三方维修厂弄。
目前国产or合资的电瓶价格、耐用性都差不太多，唯一要注意的就是电瓶一般4-5年就要更换了，别拖着不换导致了某一天车突然无法启动了，这就尴尬了。
轮胎的核心不在于在在哪儿更换，而是在于更换什么型号的轮胎。比如如果你的用车环境在雨水比较多的南方地区，那么请谨慎更换例如马牌MC5的这种夏季干燥抓地胎，否则在下雨的日子里你的车辆性能就是一个灾难。
另外一个关于轮胎的坑就在于补胎：一般情况下只有胎面被垂直刺破的情况才可以选择补胎，而如果是胎壁刺破或者是胎面大范围绞破则不推荐补胎，直接更换掉最为保险。
轮胎的更换最好是一对一对的更换，即两个前轮一组更换or两个后轮一组更换。如果四个轮胎型号一致，那么记住每2万km采用“交叉换位法”更换前后轮胎的位置（即前轮换到后轮对角线位置，后轮换到前轮同侧位置）；如果是前后轮型号不一致，那么采用“对位更换法”的方式进行更换（即左右对换）。
轮胎的更换主要是看磨损和扎胎：每个轮胎在其排水槽（即胎面最宽的花纹）里面有个凸点，那个味更换标记点。当这个点距离胎面仅3-5mm的时候就要考虑换胎了，时间和距离的话一般是5-6年6万-8万km为标记位置。