35岁这一年，放弃如日中天的经纪人业务后，曾胖上热搜的“娱乐圈教母”杨天真找到了新身份 ——大码女装店铺主理人。做完切胃手术不到一个月，比过去消瘦不少的她马不停蹄地投入了自己的新生意。
二次创业，曾为范冰冰、张雨绮等诸多明星立过人设的杨天真，总结出了一套精准营销自己的路径：从个人品牌沉淀出个人产品，找到产品受众，再进行销售和品牌运营。
基于这套信条，她将新创立的个人女装品牌命名为“PLUSMALL”，专注于120-220斤的大码女装。
9月10日，杨天真团队发布直播战报，当天总成交额超过1680万元，创下了小红书电商直播历史新高。其中，PLUSMALL的“无风起浪风衣”单品销售额超过29万元。
淘数据大数据分析平台数据显示，2020年5月，淘系大码女装总销售额已经突破13.8亿元，比3月增长91%，大码女装占据淘系全品类女装市场的份额也从3月的2.9%增长到了4.4%。鲜为人所知的大码女装，正迎来爆发式增长。
在这个女团刷新审美标准、女孩们拼命想把自己塞进BM零码女装的夏天，重磅IP杨天真的闯入，让另一个非标准化的世界展露在公众面前。
大码女装的春天似乎来了，这门生意，会比人们想象中更性感吗？
大码女孩也有春天
簇拥在杨天真身边，5个“最美大码女孩”第一次出现在时尚杂志《NYLON》封面。她们毫不介意向镜头展示别人眼中的身材缺陷——双下巴、粗脖子、麒麟臂、游泳圈、大象腿。她们平均体重超过150斤，与“好女不过百”的传统审美标准格格不入。
7月 23日，all in大码女装的杨天真在微博、抖音、小红书三大社交平台上，启动了一场名为“杨天真选最美大码女孩”的网络选秀。
“脱离统一审美”“非标准化”的胖女孩们，迎来一场意料之外的狂欢。
素人胖女孩、大码模特和微胖穿搭博主蜂拥而至，带着话题tag发布视频声援这一寻人行动。截至活动结束，该话题在全网被浏览5700万次。
5名被选中的大码女孩，被杨天真推入了公众视野。
小红书穿搭博主“肥美小李”是其中之一，她告诉亿邦，小红书上的大码博主数量不少，她们组建起了一个近百人的微信群，分享交流穿搭经验。
和普通女装市场一样，在大码女装这个赛道上，同样有穿搭种草大码服装的分享博主、专业为店铺带货的大码试衣主播，还有专门从事大码服装展示拍摄的大码模特。她们以不同身份构建、填充着大码经济圈。
亿邦查阅千瓜数据发现，目前小红书上以“大码”“微胖”命名的达人有超过400人，相关笔记超过13000篇；以“大码”为关键词的抖音播主3523个，以“微胖”为关键词的抖音播主3809个。
艾媒咨询数据显示，2019年，中国肥胖人群规模超过2.5亿。医学杂志《柳叶刀》的调查显示，截至2017年，中国有4320万肥胖男性和4640万肥胖女性，分别占全球的16.3%和12.4%，肥胖人数超过美国位居世界首位。
大码女孩这个长期被主流审美标准边缘化的群体，绝不小众。
央视财经频道报道称，2018年，与大码女装相关的淘宝店铺数量超过一万家，其中年销售额过亿的店铺超过10家。2019年3月，每天有600多场的大码产品直播，直播带动的大码产品销售额突破亿元。此外，大码背包、大码座椅、大码游泳圈等围绕“大码人士”的用品，也已形成超过百亿规模的特色市场，并以每年20%的速度增长。
“大码服装的年增长率约为服装市场总增长率的两倍，大码女装的发展前景正在逆向于整体服装市场而生长。”可观的市场空间，是拥有67万粉丝的原创淘宝店铺“MOFgiftshop”进军大码赛道的原因之一。
今年8 月，MOFgiftshop正式推出独立设计大码子品牌“半月天使微胖少女” ，他们认为“越来越多的女性消费者开始更接纳自己的身材”。
网红经济的崛起，让原本集中于线下销售的大码女装悄然走入了直播间。专业的MCN机构嗅到了商机，纷纷进场。
2020年成立的穿搭达人孵化公司杭州文蔚传媒致力于孵化微胖短视频达人。该公司一名经纪人告诉亿邦，文蔚传媒的模式是先选拔素人，进行短视频内容孵化，再走向涨粉直播带货，最后一步是开设达人淘宝店铺。文蔚传媒在挖掘素人时经常用于“安利”对方的一个说法是：“年销量4000万元左右的店铺，背后的大码网红有可能可以分到300万左右的利润。”
在美股上市的MCN公司如涵也开始在大码这一垂直领域开拓资源，已签下众多微胖型网红达人，以穿搭分享吸引用户关注，并在淘宝上开设各自的分享店。
如涵方面向亿邦表示，该公司看好微胖大码这一赛道并发力较早，希望在这一领域立足。
品牌化，下一个机遇
得知今年双11首场预售提前到10月21日，大码女装淘宝店“LTgirl studio”的合伙人Monica开启了7日无休的连轴转模式。
“淘宝女装的旺季也就5月到7月以及双11大促，剩下的日子就很淡了。”对于大码女装店主来说，双11是难得的旺季，也是一场硬仗。
上年双11大促，几乎整个公司都联动了起来。Monica记得，当时楼上的客服组猛烈敲击键盘，楼下的订单打印机“唰唰”运转不停，负责直播的模特甚至来不及回答直播间的粉丝提问。
文蔚传媒经纪人向亿邦透露的行业数据显示：大码女装赛道中，头部店铺月销售额约3000万元，在活动月突破4000万元“不成问题”，年销售额能轻松突破亿元。从文蔚传媒披露的旗下店铺战报中，不难窥见这一市场的造富效应：文蔚传媒旗下8月新店“璐可爱”，上新三天销售额突破200万元；9月新店“奶七弟弟”上新当日销售额突破120万元。
LTgirl studio深耕大码赛道三年，是最早期的大码电商选手之一，店铺粉丝数近79万，收藏量近80万，在整个大码女装行业内处于中腰部队列。
“半月天使微胖少女”主理人张彤告诉亿邦，在过去的大码女装市场中，放码（在设计师制作的头样基础上，推出其他型号尺寸的纸样）曾是最简单直接的赚钱方法。放码店铺的模式成本低，只需要将供应商提供的款式打板放进淘宝店铺即可，不需要额外消耗设计师成本。但这也导致过去的大码女装市场款式单一、千篇一律。
“目前广州范围内做大码货的供应商也就四五十个，市面上有约几百家网店和很多直播带货主播，都是纯粹只靠拿货来卖的，市场里不可避免地款式重合度（很高），价格越做越低。”对于行业的变化，Monica深有体会，“现在再做大码淘宝店铺已经不如几年前容易了，如今大码店数量增多，如果没有很庞大的用户粉丝群或鲜明的风格，还挺难突出的。因此，一些放码店也在做原创转型。”
品牌化，被视为大码女装的下一个机遇。
第三方电商数据监测平台慢慢买大数据通过分析2020年二季度服饰行业电商数据得出结论：从销量占比来看，大码女装领域尚未出现头部企业。“半月天使微胖少女”希望借助独立设计来区别于市场中的“放码”店，打造具有品牌文化的大码店铺：“只有区分于其他的大码店铺，才更可能去占据更多的市场份额。”
“女性消费者普遍热爱IP形象，如果店铺IP足够契合，她们会主动跟随并尝试新的款式。”张彤向亿邦分析称，区别于其他类型服装，大码服装更具有独特性和不可替代性，容易让消费者形成更高的品牌依赖度。
另一方面，大码群体的消费观正在转变，大码群体的需求开始从遮体避寒的基础型消费，转向渴求更具备时尚文化和原创形象的潮流消费。
以个人IP打造风格鲜明的个人品牌，昔日知名经纪人杨天真的PLUSMALL，能否讲好大码女装头部商家的新故事？
打破“小而美”的天花板？
随着越来越多的新参与者涌入，大码女装赛道正迎来日益激烈的竞争。慢慢买数据显示，今年6月到8月，天猫大码女装店铺总销售额9.6亿元，店铺数量从2871家增加至5026家，增长率约75%。
这一数据还尚未考虑到来自淘外的竞争压力。
“直播类的主播在抖音、快手等流量平台带货能力很强，我们店铺销量最高的单品也就两三千件，常规单品一般能卖几百件，但找主播带货时可能一件单品一晚上就能走几千件。” 虽然店铺销量没出现下滑，但Monica依旧能感知到压力，“这些平台也有小店功能，他们也会慢慢形成自己的供应链，冲击现有的淘宝店铺。”
寻求推广是当下淘宝店铺的主流操作模式，但如果外部流量明显更多，也从侧面说明店铺本身缺乏吸引力，Monica不得不在推广和投放过程当中找寻平衡。
此外，直播虽然促进了销量的提升、缩短了用户的决策时间，但也进一步推高了大码女装的退货率。“常规的女装店铺退货率可能在20%左右，但是大码店铺平均退货率都在30%以上，旺季甚至可能达到40%。”Monica告诉亿邦，退货率高意味着店铺的运营成本高昂。从客服、运营、美工、仓储到工厂对接，“没有三四十个人是搞不定的”。
“一些主打低价的走量店铺，单品利润可能只有3%，这完全是在拼销量，加上退换货的损耗，很多单品可能都是赔钱的。”另一位业内人士解读称，头部的跑量大码店铺可能赚钱效应明显，但一些尾部店铺不见得能活得多好。
多准电商数据报告分析称，大码女装的销售旺季在3月至5月，5月之后逐渐走低，一直到8月秋季上新后才再次走高，迎来双11期间的爆发。该报告认为，3至5月成为销售旺季的原因之一是，春夏季衣服客单价低，促使用户频繁购买。
大码女装客单价普遍偏低且增长困难，天猫女装/女士精品大类的8月均价约1530元，大码女装的均价只有102元左右，大多数店铺单品定位在200元以内。而新兴的独立设计店铺成本较高，无法走低价快捷的模式，市场心理价位偏低，使其面临销量低、资金回笼慢等难题。
“普通的腰部店铺毛利大概在30%左右，还不是净利。一些头部店铺的毛利率可能高达70%，但它的运营成本很高，每年推广费用大概就花掉了2000万元。各种成本核算下之来，净利率可能并不高。”一位腰部大码女装店铺主理人向亿邦坦言。
更重要的是，在全品类女装中，大码女装这一细分赛道所占份额仍然很少，大多不超过5%。慢慢买数据显示，今年6至8月，京东女装品类总销量105.2万件，其中大码女装约5.1万件，占比4.85%；同期天猫女装品类总销量约2.58亿件，大码女装占比4.16%，约1074.8万件。
“非标准化”的群体尝试走入主流时尚，现实的另一面是，大码离“去特殊化”还有很远。杨天真和如涵等大IP、大公司的入场，也很难帮助大码女孩们对抗当下主流审美的压力。
为了冲击更高的销量，大多数淘宝大码女装店铺使用瘦模和微胖模特展示图。与大码、微胖相关的商品名称，几乎都会跟上“显瘦”“遮肉”等标签。部分商家还会在大码商品的尺码标准上下功夫，尽可能地模糊尺码概念。
看上去很美的大码女装赛道，并没有想象中好走。虽然坚称做切胃手术不是为了减肥，但一碗馄饨只吃一颗的杨天真，仍显得有些诚意不足。她看好的大码女装生意，能突破“小而美”的天花板吗？
完美世界旗下深度资讯平台“全现在”专稿，无授权不得转载
字数 4767
阅读约10分钟
一条黑人的生命割裂了美国，一幅黑人的内衣广告割裂了中文互联网。
前有黑人平民死于白人警察膝下，后有“维多利亚的秘密”的破产，又赶上性少数群体的骄傲月，2020 年夏天，一位大码黑人变性女网红作为内衣广告的新模特，以极具视觉倾略性、又无比政治正确的姿态登上 Calvin Klein 的巨幅海报，成为美国街头最难以忽视的风景。
这位名叫 Jari Jonnes 的模特今年 29 岁，是一位专栏作家、制片人，也是首位携作品角逐戛纳影展的黑人变性女星。她的妻子 Corey 同样是变性人，她们一起抚养着一位跨性别的孩子。
占领街头后，Jari Jonnes 在社交平台上写下：“我们就是历史，我们展现了不可能。”
要多元，要消费，要支持种族平等，要支持少数群体，不得不说，这很美国。
在太平洋的另一端，这幅广告同样刺激到了部分脆弱敏感的神经，引发了一场舆论战：
观此种种，可见似乎部分（以男性为主）网友认为：没人真心觉得这个模特美，CK 邀请她完全是因为她是代表政治正确的“究极生物”，所以“支持多元审美“虚伪透了，坐等品牌销量下滑吧。
这一系列发言同样使女性网友拍案而起：
都 2020 年了，你们还以为女性内衣的广告是给男人看的吗？你们扪胸自问，自己是目标用户吗就来说三道四？
一方面是在品牌价值观上极尽嘲讽，一方面是在消费者的立场上捍卫定义自我的权力，一时之间大家纷纷站队、划分阵营。
与此同时，Jori Jonnes 本人也晒出自己遭受的恶意评论，各种羞辱说她“恶心，让人想吐”：
女性内衣的广告，为什么会挑起如此大规模、全方位、多层次的争吵，引起两性截然不同的观感？
让我们先从“维多利亚的秘密”破产说起。
01
美国最大的连锁女性成衣零售店“维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）”即将进入破产清算，这看起来是 2020 年微不足道的新闻之一，但是放在“维密”风靡全球那会儿，大概是令人难以想象的。也许大家还记得，曾经的年度时尚盛事“维密秀”掀起过怎样的狂欢，当年全球顶级超模都以戴上“维密天使”的翅膀为荣，一代时尚巨头为什么会沦落至此？女人都不买内衣了吗？
市场研究机构 Coresight Research 的数据显示：维密在美国的市场份额，由 2013 年的 31.7% 降至 2018 年的 24% ，维密商品再怎么打折也无法挽救销售困局，其中内衣产品亏损最大，只好靠美容产品的利润抵消。因为收视率一再下滑，2019 年 11 月 21 日，维密官方宣布取消 2019 维密大秀，捧红多位超模的传奇盛事就此画上句号。2020 年又赶上全球新冠疫情，本就冷清的维密门店接连关闭。
这让维密不得不正视自己的最大问题——过于性感。
性感是不是女性选内衣的关键要素？相信女性自有体会。
如果为了身心愉悦，“性感”肯定排在柔软、亲肤、透气之后。维密的这份性感，长年以钢圈塑造，经久以蕾丝衬底。许多女性脱下塑型胸罩之后都会肩背酸痛，身上留下淡淡的血色勒痕，这是不合适的内衣和佩戴方式导致的。胸部分布着丰富的血管、淋巴管及神经，长期穿着不合适的内衣会造成乳腺淋巴及血液循环障碍，导致乳腺肿瘤。维密的性感，是以牺牲舒适度、甚至是部分健康为代价的性感。
维密花巨资长期打造出“性感无敌”的标签，但“成也性感，败也性感”，虽然在传播上一次次占据公众视野，但作为平价内衣品牌，买家秀越是高高在上，越是离真实的目标用户越来越远，女性市场已经不再需要那些反重力、反人类基因的香艳想象。
维密最引以为傲的性感聚拢型内衣，用户体验并不友好。
更何况，品牌本身在价值观上已经落后于时代，甚至需要消费者反过来告诉他们”醒醒吧，观念变了”。
2014 年，维密曾发布一则平面广告，10 名身材火辣的模特身穿维密内衣一字排开，画面正中大写加粗一行字—— 完美身材（The Perfect Body）。
这大概相当于 2020 年还在宣传女德，在提倡健康的当下还在比拼谁有 A4 腰，实在是太土了。这则广告遭到了大批网友口诛笔伐，英国超过 16000 人在网上联名抵制维密，目的是告诉品牌方：“完不完美”不需要你来定义。
此后随着内衣销量逐年下滑，维密秀收视率连年下降，人们意识到，老土的”性感“，真的不好使了。
欧美地区的颓势无法挽回，维密的解决策略是希望在亚洲扳回一局，于是邀请了一反传统的周冬雨作为亚洲区品牌代言人，重新赢回年轻用户的青睐，文案中突出了“不迎合、做最舒服的自己，她的性感无可替代”，强调 #性感如此# ，丰富“性感”的定义，就是希望打破过去重金铸造的性感堡垒，不再提倡令人垂涎的魔鬼身材，重新回到并不丰满、并不完美的人间。
至于消费者买不买账，我们可以静观其变。但维密的丧钟，足给为女性品牌拉响警报：这个时代究竟需要怎样的女性消费品？
02
购买女性内衣的用户是谁？毫无疑问当然（绝大多数）是女性。
但回到最初网友互相掐架的问题：女性内衣的广告是做给谁看的？
这个矛盾就是眼下的扭曲之处——女性作为客体，始终无法摆脱的男性凝视。
这背后有一个审美的问题：代入感。女性在观看女性品牌广告的时候，更多是代入自己的处境，注意的是广告模特的身心状态——她的肩带会留下勒痕吗？她的高跟鞋会磨脚后跟吗？她的裙子会勒得身体难受吗？她的香水会使人更自信吗？
男性在观看女性品牌广告的时候，更多关注女性的面容、身体，整体的氛围，画面的和谐程度以及给自己带来的愉悦感。这次关于 CK 模特的争议中，也有人提到模特引起恶感的原因之一，是因为模特很胖，凝视她并不愉悦。
典型的男性凝视（male gaze）镜头，就是在拍摄时角度从低到高逐渐上升，镜头直勾勾地从高跟鞋描摹到头发尖，作为中介代替屏幕后的凝视眼神，品味这客体的无限美好。
同理，偶像剧中的帅气男主角也经常这样被从脚到头地拍摄，背后同样赋予了女性目光的雕琢。但在现实生活中，任何一个具有自我意识的人，都会感觉到从脚到头被他人打量的不爽，这种凝视镜头是非常具有侵略性和冒犯性的。
红毯上，凯特·布兰切特问摄影师：你也会这样拍男人吗？
在过去，女性内衣广告甚至整个内衣行业都承载着大量男性凝视，打着软色情的擦边球，用男性的眼光贩卖女性用品，即使是 A 罩杯的内衣，主打功能无一例外都是聚拢、显大、显苗条、突出腰臀比……似乎女性内衣就是为了使男性赏心悦目而存在的。
心理学家唐映红分析过：“女性对于大胸的重视很大程度上是来源于男性的审美。从男权社会的角度来说，大多数男性更喜欢大胸的女性，但是从女性的角度来说，大胸很多时候是非常不方便的。再加上当下社会非常强调骨感美，而一个有着骨感美的女性是很难同时拥有大胸的。”
国民游戏“吃鸡”里，女战士的身材在生活中并不合比例
在内衣行业，用户的体验舒适度，和用户被审视的“美观”功能彼此撕扯了许多年，但最近几年，拔河似乎有了结果，舒适战胜了“美观”。女性主义，终于在本该属于女性的领域里觉醒了。
虽然不乏平胸女性依旧希望丰胸来提升自信，但对于曾经以大胸为傲的女性来说，部分人为了穿衣服更美观，希望使自己胸部能缩小到适中的程度，这可以说是女性重新夺回了对身体美的定义权。
现在随意打开一个女性内衣品牌，分类里都有了“无钢圈”“轻薄”“运动”的款型，从 60 后到 95 后，各年龄段中无钢圈内衣的消费者都在增长。
与此同时，现在卖得最好的内衣类型是什么？结果可能让人意想不到——“大胸显小”的“缩胸”型内衣，通过内衣调整胸型，可以使胸部看起来不那么丰满，以更符合女性自己的审美。
在淘宝搜索文胸“显小”（左）和“显大”（右），无钢圈已经是主流，显小的需求远远超过显大的需求。
在女性种草平台小红书上搜“大胸显小”，从方法到内衣品牌的推荐就有了 17 万多条，“哪款内衣缩胸效果最好”格外受欢迎。
唐映红认为，“新一代的女性更多的追求的是自我舒适以及自我肯定，她们接触的资讯、眼界和见识远比同年龄时期的 70 后、60 后丰富的多。再加上科学上推翻了胸部大小与哺乳能力之间的关系，大胸在当代社会无论是从功能上还是生活上都是没有必要的。”
国外内衣品牌的商品展示页里，大部分商家都会增加普通身材和大码模特的穿着效果，但关键的是模特的表情，她们自信昂扬的精神状态会使顾客感到安慰：我的身材不完美，穿起来是这样，但也没什么。这恰恰是内衣的潜在购买者需要的东西。
目前国产内衣的广告也更多地覆盖全年龄段、各种纹路、各种型号的身材，鼓励女性摆脱被凝视、被审判、被羞辱的耻感，在健康的范围内和自己天然的身体和解，因为大家为了所谓“完美”已经紧绷了神经太多年。
03
在冯骥才的小说《三寸金莲》里，清末年间江南有“赛脚大会”，有精于品脚的专家，还有擅于写小脚诗的墨客。当年有钱人家的公子老爷们没事就凑在一起，叫上一壶茶，不是解读天下局势，而是点评谁家的姑娘媳妇脚裹得好、裹得妙、裹得有创意。
据说金莲是极重要的性器官，一双畸形的小脚能勾起男人的性愉悦。
历史上小脚的标准也有多种：流传最广的是“瘦、小、尖、弯、香、软、正”；在小说《肉蒲团》中，清代文人李笠翁提出了香莲三贵“肥、秀、软”；方绚在《香莲品藻》中列出金莲三十六格，即“平正圆直，曲窄纤锐，稳称轻薄，安闲妍媚，韵艳弱瘦，腴润隽整，柔劲文武，爽雅超逸，洁静朴巧”；清末民初的《采莲新语》用“小瘦弯软称短窄薄锐平直”来品评，另有燕贤《小足谈》认为“瘦小香软尖，轻巧正贴弯，刚折削平温，稳玉敛匀干”。
小脚与自然脚的对比
在《三寸金莲》小说的高潮，“缠足派”和“天足派”之间发生了一场恶战，天族派要争取身体自由，而缠足派感叹“国将不国”，这个世界没救了：
人群中难免互相摩擦斗嘴，做怪脸、说脏话、撕撕打打、扔瓜皮梨核柿子土片小石子，还把脚亮出来气对方。小脚女子以为小脚美，亮出来就惹得天足女子一阵哄笑，天足女子以为天足美，大脚一扬更惹得小脚女子捂眼捂鼻子捂脸。各拿自己尺子量人家，就乱了套。相互揪住衣襟袖口脖领腰带，有几个扯一起，劲一大，打台阶呼噜噜毂辘下来。
最后的结局是什么，大家都知道了。
（最后一起可查询的缠足发生在 1957 年。距云南省昆明市以南一百四十公里的通海县，有六一村，被称为“中国最后的小脚部落”。中国最后一家制造小脚鞋的工厂于1999年关闭。）
04
所以，我们再一次回到 CK 的广告。
这个广告在商业意义上绝对是成功的广告，它公然挑战了某些一以贯之的标准，本身就是要让人感到不舒适的。它引起了争议，于是不断被人提起，于是品牌不断露出，在受众心中形成印象，广告的目的就达到了。它以这种方式告诉世界：黑人女性是要穿内衣的，胖女性也是要穿内衣的，这幅广告是给女性看的。
微博博主 @湖边的灰狸女士 写到自己妈妈的一生的自卑：
我妈从来没有体验过无关外表的自信，也从没有体验过作为一个超重女性不被任何人当面嘲讽同情排斥的社会氛围。
一到夏天，我在水边，看着身材和我妈差不多的女人穿着比基尼，就会想：要是我妈在这里就好了，让她看看，胖又怎么样，谁敢去对她说三道四？谁管得了她能穿什么不能穿什么？谁敢叫她以后都最好不要吃晚饭？
我妈虽然没有 CK 那位出现在大展板上的变性黑人模特胖，但看到一连几天都被刷到我首页上的这个话题里，群涌而起高度一致的身材外貌羞辱评论时，我就总会想起陪我妈逛泳装部时，她震叹、向往又怯懦的表情。
也许这就是我们讨论的意义，对于男性来说，这个模特不美，那么大可以用脚投票，不买 CK 的产品；但对于女性来说，无论认为模特是美是丑，态度是好是恶，这个广告本身的存在，一定会强烈地撼动原有的认知——世界原来还能这样。
在这个意义上，希望中国女性越来越懂得欣赏自己，坦然悦纳自己的不完美，就像 Jori Jonnes 所说的：忘记全世界告诉你的那些”永不“吧！！！我为那些被遗弃的、性少数的、变性的、残疾的、肥胖的、黑肤色的人……以及下一个有梦想的人展示我自己，我展示我自己和我的身体所代表的一切，希望他们能更清楚地认知自我，并认识到他们值得骄傲、同情、被爱和感激。
————
请搜索关注公众号“全现在”，朋友圈的世界也会不一样。
又到毕业季，此刻回想起这4年在华南农业大学艺术学院的时光，既有高兴，也有不舍。
华南农业大学艺术学院创办自1996年，现已拥有服装设计与工程、服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、音乐学（音乐表演）、表演、广播电视编导9个本科专业，2016年成功申报艺术专业硕士点，2018年获得教育部设计学（一级学科）硕士点。
与往年截然不同，突如其来的新冠肺炎疫情让这次2020届的毕业设计困难重重。工艺房里的缝纫机、宿舍里的电脑与工具、市场里的精美面料等这一切对往届来说是毕设的标配，但却因疫情成了我们2020届毕业生渴望不来的优异条件。如果说材料的难获取给毕设的完成度打下一道折扣，那么在家制作则更是给这次毕设的完成又加上多重阻碍：例如家用缝纫机易跳针、手工烫衬使工作量剧增、家庭空间为成品拍摄带来不便等等问题。
然而在这样特殊的环境中，由61位同学与5位指导老师组成的大集体，保持着良好心态，互帮互助，排除万难，顺利完成毕设作品，并将作品带到了大家面前。而这一切恰似一位同学的毕设概念所说的：“We moved mountains.”。整个过程确实不易，但也是独属于我们2020届的体验与记忆。
几个月以来大家都满怀期望在华农重聚的那一天，但可惜我们始终没有等来相逢的条件。
虽现实不能齐聚，但梦想决不会溃散！以“集”为题的本次展览汇集了61位服工本科毕业生的毕设作品，题材多样，完成度高。其中有的作品从身边的生活经历出发，用服装探寻阶段人生的点滴，表达自我；有的作品在版型制作上有更进一步的尝试，用服装达到了极丰富的视觉效果；也有的作品通过研究历史服装，将其融入系列设计中，用服装展示了自己所学的成果。“集”呈现的所有作品将为您讲述2020届服工本科毕业生在异常困难的现实境遇与条件下，那份对于服装设计一如既往的初心与追求。
本次展览将会是61位同学人生中大学阶段的句点，但不会是梦想的终点，而是像地平线上喷薄而出的太阳一样，是新的起点。来日方长，让我们一起追梦前行。
作品展示
- 《粉外桃源》
设计者：谢荣豪
指导老师：李维贤
设计理念：人生而不同没有差距，随着社会贫富差距和城乡差距的扩大以及多元文化的发展人与人的圈子越来越复杂，当人们开始给自己划圈子也分离了自己与圈子外的人，希望当粉色出现时候给人温暖愉悦和谐开心的感觉，少些攀比，多些真实，纯粹享受人与人之间链接的美好，这个世间就是粉外桃源，更像是这个社会人与人之间分离的对人与人链接的美好理想和向往，故采用粉色调。希望你见到我衣服的时候，感觉粉粉的多姿，内心生出的更多的是一种欣喜，而不是人与人分离的情绪。让你与我链接。
作品材质：TR 里布 锦丽丝 双色提花 色丁 棉布印花 格仔棉
《粉外桃源》
《粉外桃源》
- 《少女的白日梦》
设计者：曹玉菲
指导老师：朱媛湘
作品理念：婚纱的灵感来源于少女的想象，白日梦倾向于美好的憧憬，少女带有的纯真灵动与白日梦相对应，营造出梦幻浪漫的气息。女孩关于未来另一半转身看向自己穿上婚纱的想象，从原来的惊喜慢慢变成当人生迈向新的阶段的一种激动人心的时刻。FirstLook是新郎第一眼看到新娘穿婚纱的情景，也是此次设计想到的主要画面，它是以时间、气氛、服饰相互配合形成的一个美好场景。少女的白日梦，一方面是女生对自己第一次穿上婚纱模样的幻想，从一个少女变成另一半的专属；另一方面因为此次婚纱以白色的纱为主，有朦胧的美感，似梦如画，与少女的白日梦相互映衬。
作品材料：婚纱缎 珍珠纱 欧根纱 水晶纱 蕾丝
《少女的白日梦》
《少女的白日梦》
《少女的白日梦》
《少女的白日梦》
- 《向着光》
设计者：陈宝君
指导老师：朱媛湘
作品理念：美好与光在且一直都在，我们可以找到光也可以发出光。这个世界爱你，你也可以爱这个世界。
作品材料：白胚布
《向着光》
《向着光》
《向着光》
- 《多良印象》
设计者：符永浩
指导老师：马宏林
作品简述：本系列服装的诞生初衷是为了记录多良车站唯美但又令人生畏、纾压又疗愈的台东美景，通过探究多良车站的前世今生，感叹时尚就像历史一样轮回交替，让人对历史对过去产生敬畏之感。
两套服装通过立体裁剪和平面裁剪相结合的方式完成，其中披风的松量和衣身抽绳松量由多次实验得出合适版型。披风象征着从多良车站望去压抑而重叠的云，而抽绳和波浪裙则是蜿蜒盘山公路和太平洋波涛的象征。
作品材质：白胚布 抽绳
《多良印象》
《多良印象》
- 《浮生》
设计者：何凯昕
指导老师：朱媛湘
作品理念：本系列服装的诞生因为我一直想尝试做一套中国风的礼服。浮生一词出自语本《庄子•刻意》：“其生若浮，其死若休。”以人生在世，虚浮不定，因称人生为“浮生”。庄周思想一直是很吸引我的，庄子主张人与自然合一，反对人为物役的观念，把无拘无束、无知无欲、纯真生活的远古时期作为理想的道德社会。
两套服装通过立体裁剪和平面裁剪相结合的方式完成，其中作品一上衣外套和作品二裙摆由多次样衣实验得出合适版型。这套服装的风格也是想表达，不在乎世俗的想法，不追随流行，穿着舒服，感觉不受束缚是最重要的。
作品材质：礼服缎 鱼尾纱 珠绣片
《浮生》
《浮生》
《浮生》
- 《逆游》
设计者：黄嘉仪
指导老师：蔡阳勇
作品理念：此次设计的主题为《逆遊》。本系列西装套装灵感来源于品牌Jacquemus2017秋冬系列，通过对外部轮廓及内部结构的解构，打破了女西装的传统和常规。将泡泡袖与束腰的元素融入廓形设计，使整体干练利落，夸张又柔和，呈现出休闲随性的效果，其崭新的视觉感受也诠释了现代女西装设计意想不到的变幻与动感之美。
作品材质：白胚布
《逆游》
《逆游》
- 《竹林墨客》
设计者：黄晓彤
指导老师：马宏林
作品理念：发束高簪，长发摇曳，刘海飘飘，手执翩翩雪色折扇，大袖随风飘扬，白色紧身缎袍装饰对称祥纹，脚蹬一双银色纹路长黑靴，干净儒雅，聪慧灵敏中又带有一丝丝侠气。以笔墨笔锋为招式，第一用笔，第二识势，第三裹束，三者兼备，然后为书。灵感来源于上官婉儿的修竹墨客造型。
作品材质：白胚布
《竹林墨客》
《竹林墨客》
《竹林墨客》
- 《缘》
设计者：黄仲民
指导老师：朱媛湘
作品理念：以“缘”为名来祝福姐姐和她未婚夫的爱情故事。这两套婚礼服同时结合中国传统婚礼服和西式婚礼服的特点，在传统中式礼服的基础上运用西式婚礼服的设计手法，融入现代时尚元素，满足现代女性渴望同时拥有中式传统婚礼和西式浪漫婚礼的需求，同时凸显婚礼服的个性化设计。
作品材质：白胚布
《缘》
《缘》
《缘》
- 《韵味女人》
设计者：姜祺
指导老师：蔡阳勇
作品理念：女性渐渐解开封建的枷锁走向独立争取男女平等，从繁文缛节到社会地位，从言行举止到仪容仪表，女性在为自己争取地位的道路上显得不卑不亢英勇无畏，因为千万个前仆后继而获得无数的刮目相待，才得以实现当今的现状。那独特的专属于女性的韵味更是成为令人神往的形象。韵味女人作为选题，是我想歌颂那些如同金甲战士般无惧无畏去刷新世人认知的女性们，我想通过服装来体现表达她们身上那种独特的韵味。本系列作品一件飘逸大气，一件简洁干练，但是都是塑造女性的形象，她们可以兰质蕙心她们也可以精明强干，有像花木兰一般的巾帼英雄身穿战甲驰骋沙场，也有像李清照一般的千古第一才女满腹经纶以笔为枪。两种不同的面料不同的结构正形容的是历代如此多的女豪杰，她们又何尝不是环肥燕瘦，但是她们都做出了为女性争夺一份平等的贡献！她们都是伟大的！
作品材质：黑色压褶丝滑雪纺面料 灰蓝渐变金色的聚酯纤维面料 黄橘镭射渐变透视网纱 黑金茧不规则镂空网纱面料 黑灰渐变pu材质面料
《韵味女人》
《韵味女人》
《韵味女人》
《韵味女人》
- 《原始》
设计者：李楚涛
指导老师：马宏林
作品理念：设计主题《原始》来自于对生命最原始状态的猜想。生命诞生之初本是一片混沌状态。生命从无序到有序，从无性有性，我想服装亦是如此；如今服装日趋性别化，但作为个体的我们有权利选择任何单品而不被性别限制，所以，《原始》这个主题的探究也是对性别模糊的探究。这套系列除了中心化的大衣风衣跟西装，比较意外的是裙子，因为个人认为裙子不应该只是女性的单品。
作品材质：白胚布
《原始》
《原始》
《原始》
- 《之束》
设计者：利晓彤
指导老师：王霄凌
作品理念：受克里斯汀•迪奥先生对于花卉和女性优雅喜爱的影响与启发，聚焦于花的集体装扮之一：花束。设计者希望将花束的束缚包装感以及浪漫风格融入服装设计中，并以此映衬女性独有的优雅与柔和气质。之束的亮点在于造型上的立体螺旋装饰，整体富有体积感与视觉效果。“若我会遇见你，事隔经年。”以泪水与沉默代替无法诉说的岁月，这是拜伦的浪漫与真实，但我选择刻意掩饰的辉煌美丽来回答它。
作品材质：白胚布 欧根纱 软纱 百褶纱
《之束》
《之束》
《之束》
《之束》
- 《得闲饮茶》
设计者：梁佩琦
指导老师：王霄凌
作品理念：“叹早茶”是岭南民间饮食风俗和传统社交方式。“老广”爱在早晨去茶楼，一家老少围坐一桌，泡靓茶，叫点心，共享天伦之乐。
作为地道的广州人，我对早茶情有独钟，因此通过此项目，将饮茶概念融于具象的服装。
在解构的视角下，探索出服装造型的多种可能性；提取早茶相关颜色，体现茶楼的热闹和食物的诱惑力；最后利用烫画、印花、线迹缝等工艺，反映出饮茶的独特场景。
作品材质：斜纹涤棉风衣面料（微闪）、100D平纹全棉四面弹
《得闲饮茶》
《得闲饮茶》
《得闲饮茶》
《得闲饮茶》
- 《Queen》
设计者：刘美惠
指导老师：王霄凌
作品理念：现如今许多设计作品常常以单纯的款式与图案组合设计，服装缺少新鲜度与趣味性，为使服装更具张力、更具个性，我将二维平面到三维立体效果的可活动折纸的折叠方法应用到服装，使服装更具艺术性与实用性。服装的独特与硬朗挺括展现出新时代女性的独立与个性，一个人的精彩，生命的体验者，表达女性是无限绽放的花，内强外柔，刚柔之美。“你不娶，我就嫁给自己”“你不嫁，我就娶自己”——一个人的婚礼
作品材质：网纱 光泽西装面料 提花面料 真丝棉混纺面料
《Queen》
《Queen》
《Queen》
《Queen》
- 《茶话会》
设计者：刘婷婷
指导老师：蔡阳勇
作品理念： 两套服装都是收腰西装加上洛可可大裙摆纱裙的设计，整体呈现出明显的X廓形；西装自中世纪以来在很长的一段历史中是男性的专属服装，因此西装一直具有刚硬、绅士的气质，而洛可可风格则以纤巧、柔美著称，看似冲突的二者相互结合，却能够产生刚柔并济、柔中带刚的效果，共同塑造出刚柔并济、柔中带刚的新时代女性的形象。
作品材质：西装毛料 纱
《茶话会》
《茶话会》
《茶话会》
- 《午后》
设计者：刘馨潞
指导老师：蔡阳勇
作品理念：男装西装结构在女性风格中的塑造，挺括的西装结构搭配大裙撑设计的纱裙。服装设计之初想到了《绝代艳后》中女主漫步花园的场景，设计将挺括与柔美相结合，运用当代的服装结构和面料，想要表达现代化的贵族少女漫步宫廷的感觉。
面料材质：斜纹西装毛料、网纱、色丁
《午后》
《午后》
- 《本我》
设计者：刘雪尧
指导老师：朱媛湘
作品理念：本次设计主题选择本我是希望推崇独立简约并优雅的设计风格，精致而含蓄的设计理念，不盲从不跟随的设计宗旨，旨在追求内心的平和与对自我的认知。
整体风格为休闲类，满足了现代女性追求无拘无束、个性自我的心理状态，表达对本我的向往，希望寻找内心最纯粹的理想。
以紧身胸衣作为设计元素，在紧身胸衣的基本款式上采用纽扣作为开口方式，下摆加入立体如口袋的设计，新颖而独特；系列在部分造型上进行不对称设计，裙子进行双层设计增添层次感，创新演绎个性、摩登、甚至反传统的现代时尚，体现出简约、大方、张扬、优雅。
作品材质：白胚布
《本我》
《本我》
- 《一起去camping吧！》
设计者：刘屹杉尹
指导老师：王霄凌
作品理念：Outdoor造型和Outdoor活动日益流行。越来越多的年轻人走向户外尽情探索，同样将这些美好带回城市。前期调研中了解到现代户外露营活动的具体情境,结合人们如此般的生活方式和行为习惯,综合进行了以服装功能性和实用性为核心,审美和穿着体验为考量的设计中心内容分析。参考了诸多户外机能服装品牌不同款式类型的产品设计理念及设计细节,在先锋机能单品的启发下,尝试探索服装与包袋的结合进行方案设计,兼具美观与便携收纳的功能性。
作品材质：高密轻薄尼丝纺 全涤蝴蝶网布 涤纶单层网眼布 弹丝牛津布
《一起去camping吧！》
《一起去camping吧！》
《一起去camping吧！》
《一起去camping吧！》
- 《大鱼》
设计者：刘梓妍
指导老师：朱媛湘
设计理念：传统文化和时尚流行的结合现已成为设计界的主流，具有中国本土民族文化特色的服饰也开始登上国际时尚的舞台，中国风格的服装不应该只是流于表面，更应该向大家呈现中华民族传统的的深刻内涵。本系列毕业设计为中国风格的婚礼服，整体设计以中国传统文化谱系中的鱼文化为设计背景。系列设计在外观上体现中国服饰之美的同时，更传达出中国传统文化中的深刻内涵与文化底蕴，赋予系列设计以文化精粹的“魂”。
面料材质：色丁、高密纱
《大鱼》
《大鱼》
- 《姿态》
设计者：刘梓贞
指导老师：朱媛湘
设计说明：本系列设计主要是通过三套服装来塑造三种不同的女性形象，从而打破现代社会对女性所存在的一些的偏见以及对女性形象的腐朽认知。主要是通过制作以优雅，性感，干练为特点的三套服装来展现三种女性形象，来表现当代女性的社会地位以及社会形象是多种多样的。
主要采用的设计元素是具有复古韵味的元素，分别是羊腿袖，灯笼袖以及拉夫领这三种复古元素。从现如今流行的复古风格入手，将这些元素与三种经典风格的廓形进行搭配，来表现女性多变的服装风格，而大体上就以复古风格来进行强调系列感。通过融合设计与制作，便得到系列中的三套服装，分别是一件优雅高贵的晚礼服，一件性感复古的小礼服，一套干练高傲的西装套装。
作品材质：白胚布
《姿态》
《姿态》
《姿态》
- 《童话》
设计者：庞晓红
指导老师：蔡阳勇
设计说明：本系列服装就像是一部没有文字，用服装细节写成的童话。稍带夸张的泡泡袖立体造型，凸显了蓬勃的生命力；蓬蓬的衣片拼接，稚趣的中短裤，立体的造型中好似隐藏着神秘的魔法。整个系列俏皮活泼，令人仿佛置身于童话的国度。童话能够治愈人心，服装也能够治愈人心。
作品材质：白胚布
《童话》
《童话》
- 《“收”与“放”》
设计者：王靖怡
指导老师：朱媛湘
作品理念：在当今社会中，职业装是服装重要部分之一，本系列对衬衫加西装外套加西装裤这样一个三件套通过夸张局部，增加装饰的手法进行造型改造。本系列成衣选用了格子面料仿佛暗示着每个人多多少少都被自己周围的环境与氛围禁锢着自己的行为与思想。夸张的袖饰，扩大的造型与褶饰又有打破常规突破个性的意味。在地铁中的上班族穿着大同小异的西装，忙忙碌碌中，好像渐渐的大家变成了相同的符号。我想以大家公认的西装这样的一个传统的工作服的款式为基础加入一些新的元素，增添一些装饰来体现自己的个性。提醒自己要永远保持学习的心态，同时希望保留自己的一些小追求不要在未来迷失自我。
作品材质：白胚布
《“收”与“放”》
《“收”与“放”》
- 《花径》
设计者：王晓帆
指导老师：蔡阳勇
作品理念：本次设计灵感来源于西班牙作家胡安·拉蒙·希梅内斯的情诗集《我看到开满了花的小径》。“花”是此次设计的核心意象，指代一切美好的正向的情感和情绪。层叠环绕的波浪装饰被用以打造“花”的造型，借此传达人类永恒不变的主题——爱。在经济高速发展的当今社会，每一个人都被时代裹挟着从一个时刻到达另一个时刻，焦躁且压抑充斥在人的周围，爱与温情在这个时代显得更加动人。在突如其来的疫情过后，万物复苏之际，希望能借此带来新的希望与活力。
作品材质：白色斜纹微弹面料
《花径》
《花径》
- 《绽放》
设计者：伍丹颖
指导老师：朱媛湘
作品理念：本系列作品灵感来源于玫瑰花，绽放的玫瑰艳丽而张扬，枝杆还带着刺，就如艳丽张扬的女性一般，美丽却让人不敢靠近。面料通过不规则的旋转堆叠模拟玫瑰的放生形态，旋转面料得出的花纹都是不可复制的，就如每一朵绽放的花一样都是特别的，每一位女性的魅力都是独一无二的。
作品材质：白胚布
《绽放》
《绽放》
《绽放》
- 《交织》
设计者：许静纯
指导老师：马宏林
作品理念：以美剧 《了不起的麦瑟尔夫人》为设计灵感，除了大热的“女性逆袭”主题，影片中女主人公米琪的各式复古服装尽展50年代的极致优雅亦是引人入胜。出于对复古服装的喜爱，本人希望在复古风格服装上展现出更多品类的美，同时以“交织”为题，让更多人了解”复古”的“古”“今”交织的深层含义。当不同的面料，相异的色彩，迥异的款式便是交织组成不同风格服装的来源，“交织” 体现了服装设计不同里的相通性；其次，也是此次设计中的主题风格，复古的深层含义： “交织”是过去时代与现代的交织，是对过去回溯的同时回归现代流行，是经典元素与时尚元素的碰撞。
作品材质：丝绒、纱、蕾丝
《交织》
- 《枫趣》
设计者：杨丽莉
指导老师：蔡阳勇
设计理念：一个人的性格被评价“有趣”是至高荣幸，而衣着“有趣”何尝不是无疑锦上添花？本系列毕设作品以枫树的枫叶和树干为蓝本，研究服装的趣味性，从“刚与柔”、内衣外穿、拼接这三个方面来探讨服装结构的有机结合给服装带来的趣味性。借由块面的分割与拼接、服装局部的面线设计，丰富服装造型，增强服装的时尚感和着装功能性。
作品材质：真丝、仿鹿茸皮、人造皮革
《枫趣》
- 《简》
设计者：张建萍
指导老师：李维贤
设计理念：对于当代的都市年轻人来说看惯了这个灯红酒绿的大都市，看惯了着装花哨的行人，她们的视觉感官也会产生疲劳，简约的服装更能让我们贴近生活、感受生活。宽松设计强调舒适、方便、随意，给人一种无拘无束的放松状态。
作品材质：白胚布
《简》
《简》
- 《梦》
设计者：张勇
指导老师：蔡阳勇
作品理念：在现实压抑久的生活是否还想继续，没有梦想的人生是是否还快乐。现实是可以与梦想相结合的，今年来有很多奇形异状的服饰出现，虽然很个性，但是不融入生活中。每个人都该有自己的个性，服装同样也是，不是只有T台的服装才可以独特，我们生活中的服装同样也可以独特也可以个性，这就是现实与梦想相结合。利用黑白的交相呼应，利用各个设计细节来点题，不规则的领子融入规则的六开身的西装中，波浪裙与A字裙的相互叠加，一个第三个袖子的拼接等等无一例外地展示现实与梦想可以相互结合，两者相互依存，缺一不可。
作品材质：白胚布
《梦》
《梦》
- 《流》
设计者：周润萍
指导老师：蔡阳勇
作品理念：肩部是女性释放高贵气质的地方，性感的锁骨线条、精美的肩部轮廓，都能够诠释出女性柔美浪漫的气息。
一些超性感的款式就更需要吊带这一元素了。吊带设计，修饰颈部线条，性感甜美，肩膀处一字肩设计，修饰膀臂曲线，娇俏可人。
作品材质：白胚布
《流》
《流》
《流》
- 《边界》
设计者：周晓欣
指导老师：朱媛湘
作品理念：服装本不存在性别的“边界”，是人们心目中那条审美的“边界”阻挡了服装与人的排列组合，他们觉得你本该站在这条“边界”内，你却踏了出去，于是就成了众矢之的。西装外套可以配衬衫西裤，同样也可以是裙子，穿着裤子也可以穿着裙子，没人规定他们不可以相配，就像是西裤不再是男生的特权，裙子也不再是女生的特权。
作品材质：白胚布
《边界》
《边界》
《边界》
- 《中式水墨丹青在女装成衣中的应用设计》
设计者：陈静纯
指导老师：王霄凌
作品理念：自 20 世纪初开始，国际时尚舞台上就慢慢出现了中国元素的服装，将东方古老的传统文化与西方现代的时尚文化在碰撞中融合，从而出现了中西合璧一词，创造出了很多优秀的作品，而如今多元化、全球化的时代,具有中国特色的服装也早已成为国际时尚舞台一道不可忽略的风景,其中水墨艺术作为中国传统文化的代表中，国内外设计师们非常重要的灵感来源之一,如何将传统水墨与现代服装相融合也成为了不断探索和研究的课题。
此次毕业设计选题将中式水墨丹青与后现代风格结合，吸取了水墨的飘逸灵动感和色彩搭配上的简单而又不单一死板，后现代风格中的多变的皱褶，多样化的结构线条。在款式上运用西装版型的基础上在结构上做出些许改变，在细节上多以皱褶点缀，让成品简约而不简单，适合多样场合。
作品材质：丝绒（聚酯纤维）、百褶纱、水晶缎百褶、金属纽扣、舒美绸（里布）。
《中式水墨丹青在女装成衣中的应用设计》
《中式水墨丹青在女装成衣中的应用设计》
《中式水墨丹青在女装成衣中的应用设计》
- 《百年情书》
设计者：陶诗琪
指导老师：朱媛湘
作品理念：几乎每个女孩都会对穿上婚纱的那一刻有无限憧憬和幻想，亲手做婚纱是一件浪漫且有意义的事情。某天我偶然翻到父母结婚时的老照片，那个年代的婚纱极具时代特点的设计,精妙的细节感,散发无与伦比的魅力,有着现代婚纱展现不出来的韵味，我立刻就迷上了这些独一无二的、具有时代感的古董婚纱。于是我决定以80年代的婚纱作为参考，通过毕业设计呈现出不同样貌的婚纱礼服，打破当代社会对白纱的既定印象。
从前的日色变得慢，车、马、邮件都慢；一生只够爱一个人。从前的婚纱一针一线缝制，从前的婚姻一点一滴经营。Vintage婚纱，是人与人之间爱的传递，一封封情书穿过缓慢的时空，为你诉说旧时光里的柔软温度。
作品材质：本白色厚缎、欧根纱
《百年情书》
《百年情书》
《百年情书》
《百年情书》
作为服装专业出身的情感博主，我其实一直想要单开一篇文章，写一写究竟什么才是让女人们，尤其是富女人们趋之若鹜的“高定”。
我一直拖着没有写，前一阵子，我想大家也都看到了，好不容易《乘风破浪的姐姐》有点热度的白冰，因为穿了一条“不当渠道”借来的Elie Saab高定裙子参加活动，变成了一个巨大的风波。
白冰穿Elie Saab当季仙女裙的公关照出来之后，被时尚博主点破，品牌公关立刻就要求博主删微博。
各方造型师也纷纷避之不及的称自己不认识白冰，总而言之，这一系列操作潜台词都是——“你不配。”
这波操作，无论是不是白冰粉丝，但还是让很多人疑惑而且气愤。做品牌，做衣服，不就是为了买么？拽什么拽啊？
今天每个人都知道，爱马仕买包要拽，要配货，事实上，比起高定而言，爱马仕根本就是墙头小菜！
所以，今天我就要来讲讲，到底什么是“高定”，因为并不是所有看起来美美的裙子，都可以被称为高定！而且也不是，所有我们认为奢侈品的牌子，都有高定！
这些价值百万起的高定，凭什么这么牛？我今天就给大家好好科普一下高定的前世今生。
高定的前世今生？
“高定”，顾名思义就是：高级定制！现在定制到处都是，有一些裁缝店也打出了高级定制的招牌。
事实上，此“高定”并不是彼“高定”，高定去裁缝店做件衣服就能叫做高级定制 。
“高级定制”（Haute Couture）这个名词和概念都来自法国。
高定起源于王宫贵族，最初都是王宫贵族的私家裁缝，大众不得而知。
19世纪中叶，一位名叫Charles Frederick Worth的英国设计师来到巴黎，在旺多姆广场成立自己的工作室，开始转为城里的白富美们设计制作的高级手工女装，从此成为Haute Couture高级定制历史上，第一个被人知晓的设计师。
所以，Worth被定义成，整个时尚历史上开山鼻祖，第一个时装设计师，是他把裁缝定制，变成了一个令人炫目的行业——高级定制！
高级时装协会的创始人 Charles Frederick Worth
到今天，高定是个专有名词，受司法保护，只有能够加入法国高级时装公会的认可，并且得到法国工业部的认可，才有资格被称为“高级定制”。
所谓高定的全称是：Fédération de la Haute Couture et de la Mode高级定制和时尚联合会（简称FHCM)，在2017年之前，是叫做Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode （简称FHCM)。
所以，就算你自己的高定搞得再繁琐,再奢华，没有FHCM的认证你就是自说自话了。高定真的不能够随便说，因为这是一种国家认证！
想要进入FHCM协会，要求是真的很严苛，但是有三个最基本的规定：
01制作工艺繁琐
首先，高定的所有时装及配饰必须是根据客户的身材体型量身定制。
由于工艺繁琐，又需要量身定制，所以一件衣服必须要三四个月，比我们现在看到的预售久太多了~
从头到尾制作一件简单的高级时装或西装所需的平均小时数——150。
高定一定有着繁杂工艺，比如CHANEL的经典外套(2013Chanel秋冬高定)，乍看有点像一块呢子白布。
但其实，人家是匠人纯手工一针一线缝出来的，这种精密且繁杂的缝制工艺，任何机器都代替不了，只能靠人力。而人力，是现今最贵的力没有之一了！
02
有必要的人员规模
其次，必须在巴黎设有工作室，工作室至少有15个专职人员，常年雇佣3个以上专职模特，当然目前大多数高定品牌根据试装和走秀不定期签约模特；
对于住在法国的我来说，不得不敬佩公会的智慧，这真的是很好的手段留住人才！有了工作室何愁人才流失啊,把这些鬼才设计师锁的死死的~
03
必须参加时装周展示
第三，要参加法国高级时装协会举办的每年1月和7月的两次高级定制时装展示，每季不少于发布35套日装和晚装。
满足以上条件之后，还要由法国工业部审批核准，才能命名为“Haute Couture”。
一旦没满足其中某个条件，将被残忍地剔除出队伍并列为“前成员”。
看着是不是三个条件很少，但其中第三条就把90%的品牌拒之门外了。
高定的三六九等
跻身“高级定制”，是每一个品牌的梦想，也是每个设计师的梦想。
现在高定会员就女装来说，有三种不同级别：正式会员15个，境外会员7个，客座会员15个。（每年可能有一到两个品牌的浮动）
那么高级定制的正式会员、境外会员、客座会员，有什么差别吗？
正式会员与境外会员几乎是没有差别的，正式会员品牌是在法国，而且肯定是有足够的资本的，像迪奥，香奈儿这种老大哥都在其中。
而境外会员不是法国本土品牌，但又是世界上数一数二的国际品牌，所以也被列入其中。
而客座会员，和以上两种会员是有差别的，客座会员代表着生产的不稳定性，从场外选手刚刚升级上来的品牌叫客座会员，随时有可能被替换~
对，这就是高定的全部品牌，看到这里，是不是有很多宝宝觉得，自己走错场子了？
这里面好多都不认识啊，而平常好多我们认识的奢侈品牌，都不在里面啊？是不是搞错啊？
其实，这就是对了！你不知道，因为你根本不是他们的目标客户，为什么要有知道必要呢？
但是女人嘛，对高定总是有幻想的，我们可以买不起，但起码得认识认识啊！
所以，我以我的才疏学浅，给大家说说，高定到底有什么品牌，他们到底为什么称得上高定！
01
15个正式会员
首先我们来看一下长期固定的法国高定设计师品牌这15个大佬级品牌，是怎么能在法国这个随处都是设计师的地方，脱颖而出~
但是大家都知道的CHANEL，Dior，Givenchy，我就不介绍了，我就简单说说，那些不是特别常见的吧。
1.Jean Paul Gaultier
这个设计师我真的不得不重磅介绍，被誉为“时尚天才”，真的毫不夸张，他也是“无禁忌的设计师”，任何形式的搭配与设计在他手下都变得有可能。
那个年代JPG简直是每一位年轻时尚学生的梦，包括他的每一场秀，都是惊艳全场的。
他从2010年离开合作7年的爱马仕后，就开始了高定之路！
经典作品实在是太多了！
提起他，我的脑海里不可避免的立刻浮现出，Madonna在1990年的演唱会上穿的粉色锥型胸衣，真正引领了长达几十年的前卫潮流！
两个罩杯被做成了略为夸张的锥形，整体看上去就非常外露与抢眼，穿上这件胸衣的麦当娜也是性感的，但这种性感自信且不容冒犯，而并非一种媚俗的色情。
他最擅长的也就是无性别，2000年，张国荣举行“热·情演唱会”，张国荣自己担任艺术总监，并邀请高缇耶为他设计舞台服饰。
一条深V领连体裤，配合一头长发，一身结实的肌肉配衬充满雌雄同体玩味的装扮，将「无性别」概念表达到极致。
这是历史以来香港以及中国最为轰动的演唱会，甚至被美国《时代杂志》评为“Top in Passion and Fashion”。就连刻板的央视CCTV都评价说：这是中国艺术水准最高的一场演唱会。
2007年春夏的那场高定时装秀更是让他直接封神，在如今13年之后依然惊为天人，以宗教为主题，模特的服装和发型都无可挑剔！
Gaultier的所有设计都没有统一风格，不按常理出牌，但每一次的高定都会令我惊艳。不拘陈规，破旧立新，就像他本人所说，“时装就像房子，需要翻新。”
但是今年2020年那场高定就是他的收官之作啦，时尚老顽童也要归隐了~
2、殷亦晴
这个品牌，在国内完全没有名气，我把她放在第二，是因为它很特别。
因为这是一个华裔设计师殷亦晴的个人品牌。
1985年生于北京，四岁就跟随父亲来到法国，后来去了澳洲，然后最终回到法国学时装设计。
她曾就读的伦敦设计学院，巴黎Arts Decoratifs和Chambre Syndicale这三所服装设计院校，只能说是每个设计人的梦啊！
2011年，第一次亮相巴黎时装周的舞台，举办个人时装秀，殷亦晴当年凭着独特的复杂褶皱风格一举成名。
2012年，她所在的品牌成为了法国高级定制时装公会的新成员。2015年则凭着个人设计师进入高定行列~
2013年的戛纳电影节，主持开幕式的著名法国影星Audrey Tautou（奥黛丽·塔图）所穿礼服便是出自殷亦晴之手。
Rihanna穿着她的设计参加了电影《瞒天过海：美人计》的首映礼。
说起这个，我感觉Rihanna好像格外喜欢中国的金色，她曾在Met Gata上穿了同是华裔的郭培设计的礼服，当年还被调侃成鸡蛋灌饼~
说回殷亦晴，但现在只能说，她是法国设计师，只不过有着中国血统~
3.Schiaparelli
没听过？但它可是Chanel曾经的“死对头”，将超现实主义在高定中发挥到极致，像蜥蜴耳环这种奇特的首饰就是由它开创。
4.Julien Fournié
你可能不知道Julien Fournié，但绝对见过2016年李宇春参加戛纳电影节红毯“黑天鹅裙”的那身造型，Julien Fournié也凭着这个在中国一炮走红。
5.Maison Margiela
这个品牌1988年就诞生了，但是太低调了！怪诞是这个品牌的代名词，它的每件高定展现出来的的颓废、超负荷都直击内心。
而在鬼才设计师John Galliano手中，这个品牌带来了新生，现在才能火起来。
菲姐那件被吐槽上热搜的棉被羽绒服，就是它的杰作······
6.Giambattista Valli
论高级定制的鲜花裙，真的只服Giambattista Valli，这个品牌真的将纱质裙的仙气发挥到极致，每一条裙子都充满女人味~
7.Franck Sorbier
这是一个一直坚持并且只走哥特路线的法国品牌，主要是源于设计师对古典服饰的喜爱，在它的衣服上你能看到，单纯而浓烈的颜色、极致繁复又精巧的细节、紧束身躯的线条。
8.Adeline Andre
在我看来这个品牌的高定和华贵沾不上边，整个设计几乎全是靠裁剪和颜色搭配，没有复杂的刺绣和褶皱，简约的设计但夸张的造型可能就是它的特色~
9.Alexandre Vauthier
我很喜欢这个品牌，喜欢运用纯色，很少在它的设计中见到跳跃的色彩，很直面的给我一种霸道女人风~
杨幂身穿AlexandreVauthier2020春夏高定
设计师不会刻意去追求任何风格，也不会刻意在服装上镶嵌点缀一些名贵的宝石和材质，没有印花也没有夸张的造型。
10.Alexis Mabille
这是一个凭借着蝴蝶结在时尚圈站稳脚跟的品牌，在巴黎几乎不会出现蝴蝶结的时候，把一个传统与老套的元素重新带火，这个品牌可一点都不简单。
11.Maurizio Galante
一个学建筑的设计师做起服装来很有未来风和线条感，夸张的褶皱和周密的线条几乎出现在每一条裙子上。
虽然有些设计我是真接受不了，这真的不是一棵红杉树吗？
12.Stephane Rolland
这个品牌的高级定制设计深受建筑美学的影响，同时带有明显的中东风情以及70年代风格。
让我记住这个品牌的最主要的是2012年那场高定秀范冰冰作为品牌缪斯压轴走秀。
13.Maison Rabih Kayrouz （最新加入）
这是最晚加入的一个品牌，一直以裁剪、面料和廓形闻名，比起贴身塑造女性曲线的晚礼服设计，他的裁剪反而注重舒适度~
02
7个境外会员
法国高级定制时装联合会还拥有 7个海外特约会员，正式会员与境外会员几乎是没有差别的，只是境外会员不是法国本土品牌。
七个中一半多来自意大利，不愧是时尚之都。
而且四个品牌Giorgio Armani（阿玛尼）、Atelier Versace（范思哲）、Fendi（芬迪）、Valentino（华伦天奴）知名度都是比较高的~
这里我一定要介绍一下华伦天奴。
国内很多盗版华伦天奴，大街小巷都有华伦天奴，差点把正版给逼出中国~
但是真正的华伦天奴(Valentino)，真的是仙女裙的鼻祖。
一个小知识，Valentino在意大利语中意为“情圣”。
华伦天奴（Valentino）2020春夏高级定制
它的高定系列更是绝美，设计师华老爷子本人是社交“名流”,曾经毫不掩饰的说：“我就是专为有钱人做衣服的人。”
而自1959年的以一条华伦天奴红裙子问世以来，“华伦天奴红”就驰骋了整个时尚界。
1997年，就在戴安娜身故的那一年，她还穿着Valentino的红色连衣裙登上Vogue的封面。
还有这个被称作“紧身衣之王“的——Azzedine Alaïa，女人们永远梦想能有几条Azzedine Alaia的漂亮裙子，因为穿上后总能对自己的身材充满自信。
以各种 “仙女裙” 著称的 Elie Saab 应该是大家最熟悉的黎巴嫩品牌了，在黎巴嫩爆炸时人人都在担心这个仙女裙Elie Saab，也是白冰事件的主角，它的裙子真的仙到一个境界。
2002 年，好莱坞影星 Halle Berry 身着 Elie Saab 设计的透视礼服赢得奥斯卡小金人，被载入史册。“黎巴嫩制造” 由此风靡一时。
Elie Saab 在国内被大家熟知，可能要从范冰冰算起。
从她第一次去戛纳电影节起，Elie Saab 的礼服就从未缺席，在让世界认识到东方风的美，让中国人认识了 Elie Saab 的仙。
Elie Saab 的大裙摆、丝绸闪缎、珠光面料、带有独特花纹的雪纺、银丝流苏、精细的刺绣，几乎可以满足每个女人的公主梦。
现在，Elie Saab 不仅是很多女明星绝不出错的红毯礼服，而且也是她们婚纱的第一选择。
唐艺昕，奥斯卡影后 Hilary Swank， Debby Ryan，“火吻” Rose Leslie
还有一个品牌则是来自荷兰的Viktor & Rolf，用色大胆，浓浓的巴洛克风格。
01
15个客座会员
高定还有15家客座会员，这些品牌还有很大的空间，也意味着不稳定性，像郭培就是在客座会员中。
我就不一一介绍了，不然，写到明年也写不完了。
我要说的是，有时候发现怎么这个品牌去年还是高定，怎么今年就不是了，那是因为高定名单，并不是一成不变的。
超模范凯特·莫斯（Kate Moss）1993年春夏时装秀
像以前的Yves Saint Laurent（圣罗兰）也是高定，甚至做了很多年，但后来在2002年退出，品牌宣布不做高定线~
圣罗兰2002年高定
2015年固定嘉宾就有16家，到现在就只有15家了，所以高定间其实还是存在竞争的~
一些国际知名奢侈品牌，像Prada，处于某种原因，他们并没有高定线。
而那些喜欢用品牌名+营销高级定制的女明星，严格意义上讲他们所说的那些“高定”都不叫高定，只能说“高级成衣”。
所以高定礼服也成为鉴定真伪名媛的标杆之一。高定是靠拼单拼不到的！